Autolak

Autolak: gemaakt voor weer, wind en wasstraat

Autolak is lak die speciaal is ontwikkeld voor de carrosserie en de onderdelen van voertuigen. Met de juiste grondlaag hecht hij op metaal, kunststof en bestaande lak, houdt hij zijn kleur in de zon en kan hij tegen vocht, strooizout en schoonmaakmiddelen. Wie zelf spuit, werkt meestal met autolak in spuitbus: handig voor spotrepair, losse onderdelen en kleine reparaties zonder compressor of spuitcabine.

Een goed resultaat hangt van meer af dan de kleur. De grondlaag, de voorbereiding en de toplaag bepalen samen hoe strak het wordt en hoe lang het mooi blijft. Op deze pagina lees je hoe de lak op je auto is opgebouwd, welke aanpak bij welke schade past en wat je per onderdeel nodig hebt.

Waarin verschilt autolak van gewone spuitlak?

Een plantenbak of tuinstoel krijgt het lang niet zo zwaar als een auto. Een motorkap wordt in de zomerzon gloeiend heet, een dorpel vangt steenslag en pekel en rond de tankdop komt geregeld benzine op de lak. Gewone spuitlak gaat daar sneller verkleuren, dof worden of loslaten. Autolak is op die belasting gemaakt en vormt samen met een blanke toplaag een systeem dat jarenlang meegaat.

Voor plekken die extra zwaar te verduren krijgen, is er 2K autolak met een verharder. Die hardt chemisch uit tot een laag die veel harder is en beter bestand tegen brandstof en chemicaliën.

Zo is de lak op je auto opgebouwd

De lak op een moderne auto bestaat uit meerdere lagen, elk met een eigen taak. Herstel je een beschadiging, dan bouw je die lagen in dezelfde volgorde weer op:

• Grondlaag: primer zorgt voor hechting op kaal metaal, kunststof of plamuur en beschermt staal tegen roest. Een vullende primer maakt fijne schuursporen onzichtbaar.
• Kleurlaag: de basislak geeft de kleur en droogt mat op. Vooral metallic- en parelmoerkleuren krijgen pas glans en diepte door de laag erboven.
• Toplaag: de blanke lak geeft diepte en glans en vangt UV-licht, krasjes en vuil op. Bij oudere auto’s en sommige effen kleuren zijn kleur en glans nog één laag.

Onder de fabriekslak zit bovendien een corrosiewerende laag die in de fabriek in een dompelbad is aangebracht. Schuur je tot op het blanke staal, dan is die bescherming weg en moet jouw primer die taak overnemen.

Welke schade vraagt welke aanpak?

Niet elke beschadiging vraagt om spuitwerk. Bekijk eerst hoe diep de schade gaat:

• Haarkrasje of dof plekje: de schade zit alleen in de toplaag en je nagel blijft er niet achter haken. Zo’n krasje haal je weg met een polijstmiddel.
• Steenslag: een klein putje, vaak tot op de primer of het metaal. Dat stip je dicht met een lakstift voor autolak.
• Kras tot op de primer: je nagel blijft haken en je ziet grijs of wit in de kras. Dan is een spotrepair met primer, kleur en blanke lak nodig.
• Deukje of diepe kras: de vorm van het paneel is aangetast. Die plek vul je eerst met plamuur en schuur je vlak voordat er lak op komt.
• Roestplekje: je ziet een bruine verkleuring of blaasjes onder de lak. Schuur de plek tot op blank metaal en breng daarna een primer aan.
• Verweerde bumper: ongelakt kunststof dat grijs is uitgeslagen, krijgt met een structuurlak voor bumpers weer een egale kleur.

Twijfel je of een kras door de toplaag heen gaat? Maak de plek nat. Is de kras dan bijna onzichtbaar, dan zit hij waarschijnlijk alleen in de blanke lak.

Autolak voor elk onderdeel

• Carrosserie in kleur: spuit de kleur in dunne lagen en werk af met een 2K blanke lak als de plek tegen benzine en de wasstraat moet kunnen.
• Bumpers en kunststof delen: bumperlak geeft verweerde, ongelakte bumpers weer een egale kleur, ook als ze een structuur hebben.
• Velgen: velgenspray hecht op aluminium en staal en kan tegen remstof, pekel en de warmte van de remmen.
• Remklauwen en motorblok: remklauwlak is hittebestendig en geeft remklauwen een strakke kleur. Voor het motorblok is er speciale motorlak.
• Bodem, dorpels en wielkasten: underbodycoating, anti-steenslagspray en beschermende was houden roest en steenslag op afstand.
• Glans en bescherming: met wax in spuitbus geef je de lak na het wassen snel een beschermend laagje.
• Handige extra’s: perslucht om stof weg te blazen, verf voor vinyl en stof en andere toebehoren voor autolak.

Motoren en scooters pak je op dezelfde manier aan: kappen, spatborden en frames krijgen net als bij een auto een opbouw van primer, kleur en blanke lak. Alleen delen die heel heet worden, zoals het motorblok en de uitlaat, vragen om lak die voor die temperaturen is gemaakt.

Voorbereiding: hier wordt het resultaat bepaald

De meeste mislukte reparaties gaan al fout voordat de eerste laag lak erop zit. Siliconen uit wax, cockpitspray of bandenglans zie je niet, maar de lak trekt er wel van weg: er ontstaan kleine kratertjes, ook wel vissenogen genoemd. Was de plek daarom eerst en ontvet daarna met een siliconenverwijderaar.

Schuur vervolgens in stappen met schuurpapier voor auto’s: grof bij roest en plamuur, P400 tot P600 voor de primer en P800 tot P1500 rond de reparatie, waar straks de blanke lak komt. Deukjes en diepe krassen vul je eerst met plamuur. Plak tot slot alles af wat geen lak mag krijgen. Automotive tape laat geen lijmresten achter op de lak, en met fine line tape krijg je strakke randen langs sierlijsten en in bochten.

Temperatuur, droogtijd en de eerste wasbeurt

Ook het moment waarop je spuit, bepaalt het resultaat. Spuit autolak het liefst tussen 15 en 25 °C in een droge, stofvrije ruimte. Onder 10 °C daalt de druk in de spuitbus en droogt de lak slecht, en in de volle zon droogt hij aan voordat hij mooi kan uitvloeien.

Stofdroog is nog niet hard. Een reparatie met 1K lak heeft vaak een paar weken nodig om volledig uit te harden, 2K lak is sneller zover. Laat de wasstraat tot die tijd links liggen: was de auto met de hand met een milde shampoo en richt de hogedrukspuit niet op de gerepareerde plek.

Spuitbus, blik of lakstift?

Autolak bestaat in drie vormen. De spuitbus is voor de meeste thuisklussen het handigst: je hebt geen apparatuur nodig en een aangebroken bus 1K lak kun je bewaren. Voor krassen, een geschaafde bumperhoek of een spiegelkap werkt dat prima, maar een complete motorkap of zijkant krijg je met een spuitbus lastig egaal. Daarvoor is lak in blik bedoeld, die je met een spuitpistool en compressor verwerkt, of je schakelt een spuiter in. De lakstift is er voor steenslag en putjes die te klein zijn om te spuiten. Moet de kleur exact aansluiten op de rest van je auto, kies dan lak die op de kleurcode van de fabrikant is gemengd.

Veilig werken met autolak

Autolak bevat oplosmiddelen. Spuit buiten of in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van open vuur, en draag bij langer spuitwerk een spuitmasker met een A2P2-filter. Werk je met 2K lak, let dan extra op: de verharder bevat vaak isocyanaten, die je absoluut niet wilt inademen. Draag nitril handschoenen en lees het etiket en het veiligheidsinformatieblad voordat je begint.

Wat vind je bij Fixin?

Het assortiment autolak bestaat uit producten van gespecialiseerde merken. Van Motip en Dupli-Color vind je onder meer bumperlak, remklauwspray, motorlak, wax, anti-roestproducten en de Silver Chrome set. MTN Wepro, de technische lijn van Montana Colors, levert lak voor velgen, remklauwen en bumpers plus epoxy- en etch primer. Van 3M zijn er underbodycoating, anti-steenslagspray, een lasprimer en carrosseriekit, en HPX levert afdichtingspads voor de carrosserie. Twijfel je welke lak of welke opbouw bij jouw reparatie past? Onze klantenservice denkt graag met je mee.